南京旗袍定制多少钱产品展示

2020-10-26 17:22:02

南京旗袍定制多少钱



定制西装的背宽若比人体大的多,多数是没平衡好人体体型与西装结构之间的关系。为了适应人体手臂向前的运动趋势,同时受背部肩胛骨的影响,西装的后背宽要比前胸宽略大些,但如果大太多,后背就会出现不平服现象,成衣的西装后背就经常会如此。与成衣相比,定制西装要合体的多,在相对合体的前提下,定制西装的背宽若仍旧大太多,多数是没平衡好人体的体型与服装比例之间的关系。



定制西服的花眼背后有固定袢带,够细心的话,你应该会发现在西装左侧驳领上有一个扣眼,而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼,其实是一处装饰位置。它有很多雅号“花眼”、“插花纽”、"美人眼"、"俏皮眼"...它不止是开一个洞那么简单...等你参加婚礼或是结婚的时候,你就知道它的重要性了...很多人都不知道就把鲜花插在口袋巾上,明明有专业的位置偏偏不知道用啊~~~(之前写过)

从西装各部位之间的比例关系上看,肩宽与胸围的加放尺度会直接影响到背宽的尺寸;从体型上看,挺胸夹背、背部较平等特体也会让西装的后背宽比人体背宽尺寸大的多。

受成品肩宽或胸围尺寸影响致西装的背宽过大

西装的后袖笼线将西装的胸围线、背宽、肩点串联了起来,为保证合肩缝后袖笼弧线的圆顺,并满足西装绱袖的造型特点,西装的肩宽和胸围的成品尺寸,会直接影响到西装背宽的比例和尺寸。

简单点说,若量体师为工厂提供的西装肩宽尺寸过大,或胸围尺寸过大,亦或是肩宽和胸围的尺寸都过大,势必也会造成西装背宽的尺寸也比人体大太多。



一方面是时代变动,一方面是近30年的产业结构变化,使得我们的技术传承在全行业来说,变得零散而片面了。比如,2010年之前,为了应对"世界工厂"的需要,为了产量,技术变得片面而极端化,全麻衬的衣服,几乎有十几年没怎么做过。甚至在去年,依然有在定制西服的西装厂工作近10年的人反馈说根本不知道"全麻衬西装"这个概念。(不是不会做,而是根本连这个概念也没有。)

如果定制西服的老板聊天中,自夸什么都能做,千万小心。就像开题所说,提供西装定制服务的人员对专业性要求很高。对于尺寸的把握,三围要到1cm,袖长、肩宽到0.5cm,版型的调整更到0.3cm。分毫之间常常要花费大量时间去推敲。这一过程中,每位匠人裁缝会逐渐形成个人风格及偏好,处理不同体型特点的独特手法。因而专业定制店,会在西装定制领域深耕细作,审美相对固定,遵循经典,追求永不过时的优雅着装风格。

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在中国,一次让定制西服走进大众视野的,应该要算前几年上映的电影《特工》(Kingsman:TheSecretService)。片中着定制双排扣西服的ColinFirth大叔,瞬间秒杀穿三叶草白跑鞋的小鲜肉TaronEgerton。而片中Colin大叔定制西服、包括接受皇家秘密任务的那家裁缝店所在的伦敦“萨维尔街”(SavileRow),确乎是真实的存在。

这是成品通病,也并非每个定制西服的店都能解决,关键就看手艺。如果对方吹了半天,成品这样,恐怕不值得花大价钱。下面这图就是正面教材。看V区和人体严丝合缝,这才是真品质,着重感受下:除了驳领,下摆同样是值得关注的细节。下摆起翘,呈X型,一般人很难注意。这种问题往往是手艺不到位的量体师及裁缝量量数据就下单,对于胸围、腰围、下摆围等部位尺寸之间的平衡和比例没有概念,过度追求收腰效果而造成,是西装「短、紧、窄」的通病——

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男人有很多细碎的小物件,有的不方便放进公文包,所以我们的定制西服多内袋设计是:钱包、手机、名片、手帕等不太厚重的小物均有专门放置的地方:比如钢笔袋:别再把钢笔放在口袋巾的位置上了(胸部左边的口袋),定制西服的口袋巾除了放真丝手帕,别乱放任何东西。对于钢笔的放置,我们在西装的内部左胸袋尾部会做一个特殊的缝位,隔出来的那一小部分就是钢笔袋。

比如,本土的定制西服的英式裁缝,起价一般在10-30万日元之间(和香港定价水平相当),排除面料的因素,30万以上的起价是少见的。去年途经日本,经朋友介绍去了近藤卓也先生的店VickTailor,给亲戚定了2套西装,近听到反馈,似乎颇为满意,又定了3套。近藤先生可以算是比较英式裁缝一类,定价在19-25万日元。知名鞋匠福田洋平也是他的忠实顾客。

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手工西装的确存在,通常根据其定制西服制作时长以及在整件衣服上的缝制占比决定。手工缝制占比达到30%以上,时长达到8小时以上,只能称为「半手工」西装。只是手工锁几个扣眼,上个袖子,完全不能称之为「全手工西装」,目前市面上绝大多数号称「全手工」的就是这个规格。而业内普遍承认的「全手工西装」,缝制占比需要至少60%以上,缝制时长48小时以上。这会耗费大量时间和精力,产能极低,价格极高。国内能提供这种服务的定制店或品牌,多以此彰显品牌专业水准,寥寥可数。