厦门服装定制

2020-09-14 17:26:06

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严格来说,真正意义的Bespoke,你根本见不到,对这样的店铺建议你谨慎。除了「Bespoke-定制」,「全手工」也是招牌上的常见卖点,但从根本上说是伪概念,是商家用于包装和宣传的一种手段。18世纪,英国就已经展开浩浩荡荡的工业革命,3个多世纪过去,谁还会「全手工」去制作服装?除非是买不起设备。要知道,好的缝制整烫设备动辄上万,甚至数十万,定制西服的小作坊哪里买得起?

肩宽遇到由于挺胸夹背引起的背宽尺寸过大的问题,需要根据实际情况,在去窄背宽的同时,修正由于手臂后挺导致的袖子外侧缝的余量,如若后领下方出现横绺,还需要降低一点后领深,让后背更平服。3人体背部较平至后中背宽处产生纵向余量为了迎合人体胸椎的弧线和肩胛骨的凸起,西装版型后中心的背宽处有一定的弧形,经过工艺处理,此弧线会比较贴合人体的曲线转折。然而,假若客人后仰严重,或背部的起伏变化较小,那么西装背宽处的弧线反而不能很好的贴合人体的曲线转折。由于人体后仰或背部曲线变化小,西装后中心线上背宽处的弧形对人体而言太大了也可能在后中背宽处形成纵向余量,加上后仰引起的横绺,很可能在后中背宽处形成倒三角形。当然,人体后仰严重时,会令颈肩点后移,凹腰翘臀,后腰也可能出现不平服现象,因此从后中去窄背宽处的余量,让后中线曲度变缓、变直的同时,还需注意后腰节的长度变化,并降低颈肩点和后领深以消除后领下的横绺。西装的背宽与肩宽和胸围存在一定的比例关系,如果新手量体师把握不准三者之间的比例,还是让客人试穿号衣后做出评测。若在试衣阶段发现背宽过大,不仅需要知道应该从哪去窄背宽,还需要知道是否需要同时处理其他相关部位,重要的还是保证西装的结构平衡。

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而论及经典男装市场,恐怕日本的集中度是世界前列。大量高水平的定制店,多的单价2万rmb以上的定制鞋店,多的TrunkShow目的地,甚至据我所知世界上不少小众定制只针对日本市场开展业务。很多办公楼里不起眼的几十平定制西服的小店,服务的是日本政商界的头面人物。都说日本是论资排辈的等级社会,但在定制裁缝领域,也另有一套认证的标准。



对绝大多数普通人,定制西装想不花冤枉钱,真是很难。你可能出于结婚、出席高端场合、工作需要而着手了解,希望某问答平台能给你答案,结果看到清一色的品牌软文。倘若你没有放弃,在众多定制西服品牌中选择了一家,「看起来」还不错。从选面料到量体,感受了对方口中「无微不至」的关怀,听了些真真假假的「故事」。怀着既激动又期待的心,下单付款。你依然很难判断自己花的钱到底值不值,姑且穿上罢了。

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为确保「SavileRowBespoke」这块金字招牌不被滥用或贬值,业内几家老店及名门在04年成立「SavileRowBespokeAssociation-萨维尔街定制协会」,其中14家成员共同制定并遵守着一系列严格的定制规范。虽然已经不再要求量体、制版、裁剪、试衣、修版这一系列工作必须由同一个裁缝完成,依然对「SavileRowBespoke」的定义做了一系列说明。其中包括:使用「SavileRowBespoke」商标的定制服装必须在萨维尔街100米以内制作完成、手工制作时长必须达到50小时以上等等一系列严格的定制规范:

一方面是时代变动,一方面是近30年的产业结构变化,使得我们的技术传承在全行业来说,变得零散而片面了。比如,2010年之前,为了应对"世界工厂"的需要,为了产量,技术变得片面而极端化,全麻衬的衣服,几乎有十几年没怎么做过。甚至在去年,依然有在定制西服的西装厂工作近10年的人反馈说根本不知道"全麻衬西装"这个概念。(不是不会做,而是根本连这个概念也没有。)

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你觉得定制新西装很麻烦?其实只要是实力店铺的话,你只需要与店员轻松地交谈就好了,很轻松就能得到一套超美的西装。定制西装时需要注意的4点1.沟通想要的感觉2.选择深蓝色或灰色3.衣长较短、裤脚比较窄4.选择三件套百搭能力强.“一般来说,职场男士需要准备海军蓝、灰色两套西服,再配备一身黑色正式礼服式西服,便基本已经可以应付所有的场合。”