吉林高端旗袍定制厂家地址

2020-09-14 17:18:04

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手工西装的确存在,通常根据其定制西服制作时长以及在整件衣服上的缝制占比决定。手工缝制占比达到30%以上,时长达到8小时以上,只能称为「半手工」西装。只是手工锁几个扣眼,上个袖子,完全不能称之为「全手工西装」,目前市面上绝大多数号称「全手工」的就是这个规格。而业内普遍承认的「全手工西装」,缝制占比需要至少60%以上,缝制时长48小时以上。这会耗费大量时间和精力,产能极低,价格极高。国内能提供这种服务的定制店或品牌,多以此彰显品牌专业水准,寥寥可数。

肩宽遇到由于挺胸夹背引起的背宽尺寸过大的问题,需要根据实际情况,在去窄背宽的同时,修正由于手臂后挺导致的袖子外侧缝的余量,如若后领下方出现横绺,还需要降低一点后领深,让后背更平服。3人体背部较平至后中背宽处产生纵向余量为了迎合人体胸椎的弧线和肩胛骨的凸起,西装版型后中心的背宽处有一定的弧形,经过工艺处理,此弧线会比较贴合人体的曲线转折。然而,假若客人后仰严重,或背部的起伏变化较小,那么西装背宽处的弧线反而不能很好的贴合人体的曲线转折。由于人体后仰或背部曲线变化小,西装后中心线上背宽处的弧形对人体而言太大了也可能在后中背宽处形成纵向余量,加上后仰引起的横绺,很可能在后中背宽处形成倒三角形。当然,人体后仰严重时,会令颈肩点后移,凹腰翘臀,后腰也可能出现不平服现象,因此从后中去窄背宽处的余量,让后中线曲度变缓、变直的同时,还需注意后腰节的长度变化,并降低颈肩点和后领深以消除后领下的横绺。西装的背宽与肩宽和胸围存在一定的比例关系,如果新手量体师把握不准三者之间的比例,还是让客人试穿号衣后做出评测。若在试衣阶段发现背宽过大,不仅需要知道应该从哪去窄背宽,还需要知道是否需要同时处理其他相关部位,重要的还是保证西装的结构平衡。

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如此苛刻的要求,就算你在萨维尔街,能同时胜任定制西服的裁缝大师也很少,即便可以胜任,工作强度和工作量如此大,根本无法同时兼顾所有客户的订单。近些年随着定制行业竞争越来越大,越来越多人以提供Bespoke服务,尤其以「SavileRowBespoke-萨维尔街定制」名头招揽生意,该词语已经被广泛曲解。比如国内国外大量定制店,定制流程基本都是由量体人员将订单和面料一同发往合作代工厂或作坊进行加工制作,制板和裁剪这两项基本都由电脑控制机床自动完成,也敢自称「Bespoke-全定制」。



裆部防磨:我觉得裆部防磨片的好处有两点,一是避免了裤子破洞的尴尬,二是一套定制西服真心不便宜,用户也想买一件可以穿一辈子的好西服,所以加制了防磨片也就增加了它的寿命。内裆部的这个部分相对复杂,是多片面料缝合的中心点,穿起来难免多有摩擦,三角内贴片可以减小裆部摩擦,穿着感觉更加舒适。裤脚防磨处理:裤脚处磨损虽然很平常,但因为裤脚磨损一条定制西服的西裤就此报废,还是不值当。

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我说的是定制西服的技术断层。首先不要怀疑中国有全世界那一撮定制裁缝。你能想象的几个高端品牌的老板不少都是上海、香港、台湾裁缝的忠实客人。上世纪,华人裁缝正在为客人量体我们依然保有一套完整的方法论和能驾驭"裁"与"缝"所有技术要点的裁缝师存在。东京店位于名门酒店——帝国饭店,开业57年来曾服务美国总统福特、三星创始人李秉喆、影星高仓健等,一直营业到上世纪末。

今天就给出准则,相信能帮你判断定制西服的钱花得值不值。我们按定制流程从进店到拿到衣服一一点出其中关键。倘若你接触过定制西装,基本都听说过英国「SavileRow-萨维尔街」,这是「Bespoke-全定制鼻祖」,很多定制店也喜欢用来招徕客人。很多人并不知道的是,早期萨维尔街定制核心是:量体、制版、裁剪、试衣、修版,这一些列操作必须是同一个人,并且不可以在基础版型上为客户制版。

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一方面是时代变动,一方面是近30年的产业结构变化,使得我们的技术传承在全行业来说,变得零散而片面了。比如,2010年之前,为了应对"世界工厂"的需要,为了产量,技术变得片面而极端化,全麻衬的衣服,几乎有十几年没怎么做过。甚至在去年,依然有在定制西服的西装厂工作近10年的人反馈说根本不知道"全麻衬西装"这个概念。(不是不会做,而是根本连这个概念也没有。)